Mooi geschreven

 

Hell yeah. Goed gelezen

 

Uitstekend geschreven, ik wou dat ik dit 2 jaar geleden had toen ik de mijne deed. Jouw build was echter uitgebreider, want mijn rsx was al geleverd met een k24, maar het was een A1, ik hoefde alleen maar te wisselen voor een vtec-kop (z1).

 

Uitstekende uitwerking, ik wou dat ik dit 2 jaar geleden had toen ik de mijne deed. Jouw build was echter uitgebreider, want mijn rsx had al een k24 maar het was een A1, hoefde alleen maar te wisselen voor een vtec-kop (z1).

hey man geen zorgen blij dat je je eigen werk deed dat is wat ik graag zie

Goede uitwerking man, wou ook dat dit er was toen ik de mijne bouwde

Ja, andere mensen waren niet zo diepgaand dus ik besloot mijn eigen te maken, het had niet zoveel foto's als anderen maar ik heb het gevoel dat het makkelijker te lezen is, als je je zorgen maakt over de hoeveelheid lezen, zou je naar mijn mening geen motoren moeten bouwen :dontknow:

Hell yeah. Goed gelezen

Dank u meneer

Mooie uitwerking

Het is veel schrijven, ik weet het sorry daarvoor.

 

Goed geschreven man, ik wou ook dat dit er was toen ik de mijne bouwde

 

Mooi geschreven. Heb al een tijdje niemand meer een gedetailleerde beschrijving zien maken. Een paar opmerkingen over afmetingen en speling.

Krukas hoofd-/drijfstanglagers:

Ik zou niet aanraden om de codes op de krukas te volgen als de krukas is gepolijst. Afhankelijk van wie de krukas onderhoudt, heb ik gezien dat er een paar tienden (0,0001''-0,0003'') afkomen na het polijsten. Men moet ook controleren of de hoofdlagers/drijfstangen taps toelopen/niet rond zijn.

Hoofdlagers en drijfstanglagers van het motorblok:

Deze moeten beide worden gecontroleerd op niet-rondheid wanneer ze op specificatie zijn aangedraaid zonder dat de lagers zijn geïnstalleerd. Ik heb veel goedkope drijfstangen direct uit de doos aanzienlijk niet-rond zien zijn. Als je iets duurs gebruikt (Carillo, Pauter, Manley) is de kans veel kleiner dat het niet-rond is.

Als men niet de vaardigheid of de apparatuur heeft om deze afmetingen te controleren, moet men dit door een gekwalificeerde machinefabriek laten doen.

 

mooi geschreven. Heb al een tijdje niemand meer een gedetailleerde beschrijving zien maken. Een paar opmerkingen over de maatvoering en speling.

Krukas hoofd-/drijfstanglagers:

Ik zou niet afgaan op de codes op de krukas als de krukas is gepolijst. Afhankelijk van wie de krukas onderhoudt, heb ik gezien dat er een paar tienden (0,0001''-0,0003'') afkomen na het polijsten. Men moet ook controleren of de hoofdlagers/drijfstangen taps toelopen/niet rond zijn.

Motorblok hoofdlagers en drijfstanglagers:

Deze moeten beide worden gecontroleerd op niet-rondheid wanneer ze op specificatie worden aangedraaid zonder lagers. Ik heb veel goedkope drijfstangen gezien die direct uit de doos aanzienlijk niet-rond waren. Als je iets duurs gebruikt (Carillo, Pauter, Manley) is de kans veel kleiner dat het niet rond is.

Als men niet de vaardigheid of apparatuur heeft om deze afmetingen te controleren, zorg er dan voor dat een gekwalificeerde machinefabriek dit doet.

Toen ik dit deed, moest ik mijn drijfstangen door een machinefabriek laten honen zodat ze pasten op de polspennen voor de zuiger, dus ik wist dat de mijne perfect waren. Ik liet een machinefabriek de spullen specificeren en ervoor zorgen dat alles in orde was voordat ik begon met het in elkaar zetten. Ik moet het hier waarschijnlijk nog eens bekijken als ik mijn K24 hier de komende maand of zo ga reviseren. Dus ik zal waarschijnlijk nog een paar van de gebieden aanraken, lol

 

Oké jongens, dit wordt een beetje een work in progress, want ik ben de motor op dit moment aan het bouwen. Terwijl mijn motor in elkaar wordt gezet. (Door MIJ) Er zullen steeds meer informatie en foto's worden geplaatst. Ik ben niet verantwoordelijk voor je auto als je mijn diagramopstelling volgt en dingen niet werken voor je build. Ik doe dit gewoon omdat ik tijd heb. Wat ik niet veel heb, dus ik zal waarschijnlijk niet alle details kunnen geven over het bouwen van dit soort opstelling.

Allereerst. Als je een K24/K20 bouwt. Laat de oude standaardlagers of iets dergelijks niet zitten in de veronderstelling dat ze in orde zijn. Ik dacht dat mijn motor OEM-lagers had. Haalde hem uit elkaar. Hij had aftermarket-lagers. 60k Mile motor. Denk daar maar eens over na als je je build doet.

Het eerste wat ik deed, was onderzoeken wat andere mensen hadden geprobeerd om hun opstelling mogelijk te maken. Toen zag ik dat niet veel mensen veel wisten over de hele bouw van dit type FRANKS. De garages willen dat je naar hen toe gaat om dit soort dingen te doen. Voornamelijk de reden waarom er geen informatie over de build te vinden is, behalve ervoor zorgen dat je het oliejatgat op de krukasgordel afsluit.

Eerste punt: DOE JE ONDERZOEK.

2e: Beslis of je all motor of Boost wilt gaan. Dit bepaalt de compressieverhouding van de zuigers die je wilt gebruiken. 12,5.1 heb ik gehoord is het hoogste dat je kunt draaien op benzine voor all motor. Ik koos hiervoor omdat ik net een motor had die op boost ontplofte en ik op dat moment over boost zat. Boost zou je waarschijnlijk 10.1ish willen gebruiken. Jouw beslissing, jouw build.

3e: Ik kocht een micrometer en controleerde de boring van mijn blok. Ik wist dat de mijne niet geboord hoefde te worden. MAAR DE JOUWE MISSCHIEN WEL. Ik bracht de mijne daarna naar een garage en liet mijn blok hot tanken. Samen met mijn kop. Ik moest ook mijn krukaslagers laten polijsten omdat mijn motor veel vuile olie vertoonde, waarschijnlijk omdat de vorige eigenaar de olie niet had ververst gedurende 10.000 mijl of zo.

4e: Ik ging mijn spullen ophalen bij de garage en liet mijn kop bouwen omdat ik nokkenassen gebruik die specifieke klepspeling vereisen voor mijn aangepaste Prayoonto-nokkenassen.

5e: Toen nam ik mijn krukas en probeerde OEM-hoofdlagers te krijgen. Ik belde een Honda-dealer.. Mijn motor komt uit een 03 Honda Accord. Ze leidden me door waar ik de juiste markeringen op de krukas kon vinden om me naar de juiste lagers te leiden die ze voor me konden bestellen. Aan de krukaspoeliekant van de krukas aan de 1e stanglagerkant. De mijne zei... BBBB, en mijn nummercode voor mijn krukas was 44544. Betekenis. Groen, Groen, Bruin, Groen, Groen. Had deze besteld bij Honda en je moet ook een nieuwe ACHTERSTE HOOFDKEERKRING bestellen. Tenzij je wilt dat de jouwe olie lekt. Voor 12$ als je wilt dat je motor goed is, moet je er een ophalen. Je hebt ook een nieuwe K24-distributieketting, distributieketting-spanner en oliepompketting nodig. Als je een complete oliepompopstelling en/of een distributieopstelling wilt kopen, kun je ook een van deze doen. Maar je hebt een K24-distributiegeleider, K20z3-distributienokkenasgeleider en een K24-geleidingsarm nodig.



Oliepompset: K20 RSX Type-S Oliepompset – AFHKPARTS | Honda | Acura | Performance | OEM
Distributiecomponenten: http://afhkparts.com/shop/kswap-honda-parts/k24-frank-essential-package-3/

6e: Ik ga nu naar het monteren van de motor. Dan, als ik wat foto's maak, zal er meer spul komen en de leegte voor jullie medeleden invullen. Hoofdlagers. Je moet vet kopen, dit is een nieuw gebouwde motor. Hij heeft in het begin smering nodig die alleen olie niet kan geven. NIET. IK HERHAAL NIET. DOE GEEN VET OP DE ONDERDELEN VAN DE HOOFDLAGERS. DIT ZAL ERVOOR ZORGEN DAT JE EEN LAGER DRAAIT BIJ DE EERSTE START. Je gebruikt de code op de krukas in de foto die ik hierboven heb geplaatst om te bepalen waar elk lager komt. Je plaatst de lagers naar beneden en laat de markering in de kleine inkeping in het blok zelf gaan. Vervolgens breng je een dunne laag vet aan waar het lager tegen de krukas komt. ALLEEN AAN DEZE KANT GEBRUIK JE HET VET. Breng het zeer lichtjes aan over het hele lager. Dan, voordat je de krukas erin zet, moet je de drukringringen installeren. De drukringringen moeten worden ingevet. Beide zijden van de drukringringen moeten volledig en gelijkmatig worden ingevet.

7e: Zorg dat de krukas klaarstaat. Het is veel gemakkelijker om het zelf te doen als je de bout vastpakt die door de krukaspoelie gaat en ook de zijkant vastpakt waar het vliegwiel op wordt vastgeschroefd. ZET DE KRUKAS VOORZICHTIG NEER. DRAAI DE KRUKAS NIET. Nadat ik de krukas erin had gezet, controleerde ik DE DRUKRINGRINGEN EN ZORGT ERVOOR DAT ZE NIET UIT DE POSITIE WAREN BEWEGEN TOEN JE DE KRUKAS ERIN ZETTE. ZEER BELANGRIJK! Nadat de mijne waren uitgelijnd, pakte ik HONDABOND/RTV-afdichtmiddel en deed het over de buitenste afdichtingen van de motor waar de gordel vastgeschroefd zit, over de buitenkant ervan. Toen vetde ik de lagers aan de kant TWORDS DE KRUKAS. Doe ze in de gordel met de inkepingen die overeenkomen met de lagers en de gordel en plaats de gordel zachtjes op het blok/de krukas, je moet hem bijna perfect neerzetten zodat ze strak op elkaar aansluiten. Als je je oude gordelbouten hergebruikt, maak ze dan schoon. Voordat je de bouten vastdraait. Dompel ze dan in NIEUWE OLIE die je van plan bent in je nieuwe motor te gebruiken. Ik heb de mijne in 4 stappen aangedraaid. 10 ft pond de eerste keer, 15 ft pond de 2e ronde en 22 ft pond de 3e ronde. VOLTOOI ELKE RONDE OP ELKE BOUT VOORDAT JE DOORGAAT NAAR 22 FT pond. Dit voorkomt dat de gordel buigt/kromtrekt. Dan moet je na de 22 ft-pond de bout 56 GRADEN draaien en dan heb je de gordelkrukasbouten goed aangedraaid. Hier is een foto van het patroon dat je wilt volgen bij het aandraaien van de krukas-/gordelbouten.



De buitenste gordelbouten hebben een bepaalde specificatie om te worden aangedraaid. 16 ft-lbs. Ik deed de mijne in 2 stappen, ik ging 10 ft-lbs en toen 16 ft-lbs om er zeker van te zijn. Het diagram dat je moet volgen, staat hieronder.



Ik heb een video gemaakt over hoe je je zuigerveren correct installeert en ze correct klokt om de klus te klaren. Een van de vrienden van mijn vader werkt voor Summit en hij gaf me een diagram van hoe ze hun ringen klokken, dus dat is wat ik volgde.

Hier is een verwijderingsvideo voor je oude zuigerveren.

Hier is een installatievideo voor je nieuwe zuigerveren.

Als je de video niet wilt bekijken, is hier een foto.



8e: Ik concentreerde me toen op het klaarmaken van de zuigers, omdat ik nog geen veerdrukmachine had, dus ik wilde wat tijd kwijtraken die ik later toch zou verspillen. Ik kreeg mijn zuigers zoals ik ze wilde en installeerde de C-clips om de polspennen vast te houden. Zorg ervoor dat je vet op de polspen aanbrengt. Je moet dan de ringen samendrukken om de zuiger in te brengen. Je wilt de zijkanten van je zuigers Intake/Exhaust markeren. De inlaatzijde heeft een grotere zijkant voor de grotere kleppen. Zorg ervoor dat je dit doet, anders komen je zuigers bij de eerste start in contact met je kleppen.

De veerdrukmachine moet met olie worden afgeveegd, net als de zuigerveren, vlak voordat je ze probeert in te brengen. Je wilt de zuiger NIET forceren. Bewerk de zuiger naar beneden en nadat hij bij het ringgedeelte is, wil je een rubberen hamer gebruiken om hem langs de ringen te laten vallen. Als het geforceerd aanvoelt, trek je de zuiger eruit en doe je het totdat het niet geforceerd aanvoelt. Draai dan je stang-eindkappen vast. Mijn Eagle-stangen ARP-2000 1.5 moesten worden aangedraaid tot 43 ft-lbs. Dan zitten alle zuigers erin en draai je de krukas om om er zeker van te zijn dat je geen krassen hoort op de cilinderwanden, dan zit het goed.

9e: Ik ging toen mijn koppakking installeren. Mijn koppakking moest dikker zijn dan de vorige standaard koppakking op mijn K20.
Zorg ervoor dat je beide spiebanen aan de inlaatzijde van de bovenkant van het blok hebt geïnstalleerd om de cilinders correct uit te lijnen. Ik verloor er een en vond hem later en moest de hele nokkenassen/kop weer afbreken. Je wilt er ook voor zorgen dat de kleine ringen die in de pakking zijn ingebouwd, geen contact maken met de plaats waar het blok contact gaat maken met de kop.

10e: Ik begon toen mijn arp-kopbouten te installeren. Eerst met de vingers aandraaien en de montagevloeistof gebruiken die bij de opstelling werd geleverd. Toen installeerde ik ook de montagevloeistof op de onderkant van de ring en draaide de kop in deze volgorde vast om kromtrekken in 3 gelijke stappen te voorkomen. Na de 3 stappen werden mijn kopbouten aangedraaid tot 80 ft-lbs.




Stap 9+ARP-kopbouten^
Toen kop geïnstalleerd


11e: Ik werkte aan het plaatsen van mijn Prayoonto Stage 4 Custom nokkenassen. Ik heb de mijne zelf hot getankt. Kookte een pan met water, deed het in mijn badkuip, liet het daar zitten tot het schoon was. IK DEED DIT MET MIJN OEM-NOKKENASSEN geïnstalleerd met de tuimelaarconstructie nog steeds. Laat het dan aan de buitenlucht drogen in de hete zon. ER ZIJN VEREN DIE ZICH IN DE TUIMELAARARMEN BEVINDEN. VERLIES DEZE NIET. JE HEBT ER GEEN 1 VAN EN RAAD EENS WAT JE VTEC HELEMAAL NIET ZAL INSCHAKELEN. Hoe dan ook, hier is een video van wat ik deed. Ik gebruikte een impact om de nokkenastandwielen van de nokkenassen te halen. 17 mm dopsleutel en een 14 mm dopsleutel. De inbussleutel was volgens mij een 8 mm inbussleutel. Nadat je de oude nokkenassen hebt verwijderd. Je wilt het deel waar de nokkenas ligt afvegen. Gebruik een microvezeldoek, je wilt dit niet bekrassen. Nadat alles schoon is, sluit je de inbusschroefkop en de 17/14 mm bouten aan die de nokkenastandwielen vasthouden. Dan moet je ze invetten nadat je zowel de boven- als onderkant hebt ingevet, draai je de nokkenassen een beetje heen en weer om ze te smeren. Bewaar ze dan op een plaats waar ze geen stof/vuil verzamelen.

JE MOET DE LOBBEN VAN DE NOKKENAS DIE DE DELEN VAN DE KOP AANRAKEN DIE CONTACT MAKEN MET DE NOKKENASSEN, HEEL ERG INVETTEN.

12e: De tuimelaars/nokkenassen op de kop installeren. Ik kreeg hulp van mijn vriendin om me te helpen de tuimelaars de eerste paar keer omhoog te houden toen ik probeerde deze slechteriken erin te krijgen. Toen, nadat ik alles had moeten afbreken, kreeg ik de ervaring om het zelf te doen. Dit is een taak, mijn vrienden. Het is niet gemakkelijk. Wat ik deed, was dat ik besloot de tuimelaars te nemen en een stuk tape voor elke set te gebruiken en ze rond de bovenkant van de nokkenashouderbouten te plakken. Ging naar buiten, zette het neer en het was zo gemakkelijk als een fluitje van een cent. Ik stel voor dat je, als je dit zelf doet, ervoor zorgt dat je ze vastplakt of dat je een paar extra handen hebt die ze kunnen vasthouden terwijl je probeert de nokkenasbouten uit te lijnen.





13e: DE AUTO OP TIJD ZETTEN. DIT IS WAARSCHIJNLIJK DE BELANGRIJKSTE STAP, WANT ALS HET NIET OP TIJD STAAT, GAAT HET NIET LANG EN ALLES DRAAIEN. Je wilt een sleutel pakken en iemand daar hebben om het nokkenastandwiel vast te houden terwijl je probeert de ketting op te zetten. Omdat ik mijn aangepaste oliepomp van 4piston nog niet heb, heb ik mijn oliekettingpomp alvast geplaatst, zodat ik deze stap niet opnieuw hoefde te doorlopen. Ik heb de ketting uitgelijnd met de 2 gouden markeringen aan weerszijden van de stip aan de bovenkant van de nokkenas en er zal ook een markering op de krukas staan die je goed wilt uitlijnen voordat je probeert hem op tijd te zetten. ZORG ERVOOR DAT JE 1e zuiger in cilinder 1 TDC is. Zo niet, dan moet je deze hele stap opnieuw doen. Ik gebruikte 2 verlengstukken om te vertellen dat de mijne op TDC stond. Nadat je de ketting goed hebt geplaatst, wil je de spanner installeren. Nadat je hem hebt vastgeschroefd, trek je de pen eruit en hij springt uit naar de distributiegeleidingsarm. Hierna wil je een platte schroevendraaier of zelfs een koevoet gebruiken om iets meer spanning op de ketting te zetten. Ik plaatste hem tussen de spanner en de arm en wrikte de arm terug en hoorde de spanner twee keer klikken en de mijne was strak genoeg dat ik me er geen zorgen meer over hoefde te maken. Als je de spannerarm niet wrikt om meer spanning te zetten, garandeer ik bijna dat je motor uit de tijd zal springen. Doe jezelf een plezier en zorg ervoor dat je een paar extra klikken krijgt.

Mini stap. JE MOET DE OLIESTRAAL ERUIT TREKKEN VOORDAT JE DE OLIEPOMP/SCHOT INSTALLEERT. Ik gebruikte een houtschroef en tikte hem met een hamer. Toen kreeg ik een bout en ik geloof dat het een 12 mm was en deed Rtv in het vorige gat waar de oliejat zat om de olie te blokkeren.



Stap 14: Je aangepaste oliepomp plaatsen. Voordat je de pomp vastschroeft, plaats je de ketting in de tanden van de oliepomp. Dan kun je hem vastschroeven. Dit is de enige manier om de ketting correct op de pomp te krijgen. Als je het niet op deze manier doet, kun je de ketting beschadigen of uitrekken en dat wil je niet.



Stap 15: Haal je oliecarter en je K24-kettingdeksel en doe er wat RTV op, net als op de foto hieronder.


Je wilt dan je VTC-sensor installeren. Ook als je je kettingdeksel plaatst, wil je de K20-krukaspositiesensor in het kettingdeksel hebben geplaatst.

Stap 16: Je moet de riemspanner van je K20 gebruiken als je er geen op de K24 hebt. Ik heb mijn AC verwijderd, ik gebruikte een riem van 53,5 inch om dit te doen. Kortom, nadat je je riem hebt gekregen, wil je je waterpomp, stuurbekrachtigingspomp, dynamo vastzetten en de riem laten lopen zoals ik hem op deze foto heb laten lopen.



Stap 17: Laat de motor in de AUTO vallen! WHOOOOOP. Ik ga mijn tijd niet verspillen met je te vertellen hoe je je TB of inlaatspruitstuk moet vastzetten, daar zijn veel andere DIY's voor. Maar boem, je hebt net je K24 gebouwd!



Nadat dit allemaal was gedaan, besloot ik mijn sensoren van mijn oude blok naar mijn nieuwe blok over te zetten.

Veranderde mijn klopsensor, olie-zender, krukaspositiesensor, ik heb mijn oliekoeler niet naar mijn nieuwe motor verplaatst, omdat dat niet echt een noodzakelijke mod is. Je hebt ook een CRV-montage aan de passagierszijde nodig.

EN OOK bij de kopinstallatie. Ik vergat de LMA-veren in de kop te plaatsen en ging de auto laten testen en moet nu de motor schoonmaken en de kop opnieuw laten doen, dus ik stuur de mijne naar 4piston om een gematigde poort en polijst te doen! VERGEET NIET OM DIE VEREN IN DE KOP TE PLAATSEN ZOALS IK.

 

Are u running a k24 water housing?

Ja, ik gebruikte de K24 waterpomphuis. Dat klopt, ik had de Ktuned thermostaatstukken voor de uitlaat van de waterpomp, om de verwarmingsslang te verwijderen.